Дымление начинают при снижении температуры воздуха до -1єС, закан-чивают через час после этого, когда температура воздуха поднимется выше 0єС. Несгоревшие остатки дымовых куч надо обязательно сжечь, в саду их оставлять нежелательно.
Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков - опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5-6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе - в начале заморозка, третье - через час после второго и так далее до последнего опрыскивания. При последнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела, чтобы получился жидкий раствор. Между первым и вторым опрыскиванием хорошо полить участок по бороздам или канавкам вокруг кустов. Такие дополнительные меры усиливают защитное действие опрыскивания» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 40-41).
Помимо поздневесенних заморозков на завязываемость ягод у сортов смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лёт опыляющих насекомых затруднён, и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков, и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищённые места, наличие пчёл, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду).
У смородины могут осыпаться завязи даже при полной или частичной самоплодности сортов, то есть из-за недостаточного опыления цветков про-исходит плохое завязывание ягод. У сортов с полной самобесплодностью ягоды завязываются только при перекрёстном опылении, то есть пыльцой других сортов (Каракол, Бия, Катунь и др.).
Сорта с частичной самоплодностью, к которым относятся многие известные сорта (например, Алтайская десертная), ежегодно дают урожаи, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.
Лучше других плодоносят независимо от перекрёстного опыления сорта с высокой самоплодностью (Голубка, Московская, Наследница, Сеянец Голубки, Белорусская сладкая и др.). Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев. И в любом случае желательно сажать растения не одного, а двух-трёх взаимоопыляемых сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрёстного опыления.
Обрезка. Обильность и регулярность плодоношения смородины в большой степени зависят от систематической обрезки куста.
Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.
Принципы обрезки чёрной смородины основываются на биологических особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление куста происходит за счёт прикорневых нулевых побегов и частично за счёт сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части многолет-них скелетных ветвей. Урожайность ветви чёрной смородины определяет-ся преимущественно величиной её ежегодных однолетних приростов. Лучше всего растут и плодоносят у чёрной смородины трёх-четырёхлетние ветви. После 5-6 лет жизни у скелетной ветви резко ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает необходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более продуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки формируют куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с помощью регулирующей обрезки.
Обрезку начинают сразу после посадки (рис. 9, а). Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие сильных боковых ветвей и ускорить формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитых почки, причём, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать.
В ряде случаев, когда в течение 1-го года жизни растение плохо раз-вивается и даёт мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.
Если садовода интересует, что за сорт смородины он приобрёл и какой же вкус ягод и их величина, то он может оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кустике появятся единичные кисти с ягодами.
В течение следующих 2-3-х лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные лишние вырезают у основания (рис. 9, б, в). В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и поражённые вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей. Если куст слабо образует прикор-невые побеги, то вырезают 1-2 старых скелетных ветви, даже если они дают небольшой урожай.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год (рис. 9, г). У хорошо сформированного взрослого куста чёрной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов - от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10-15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2-4, причём однолетних оставляют на 1-2 ветви больше, чем других (рис. 10).
У взрослого плодоносящего куста чёрной смородины ежегодно вы-резают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. О том, что ветви чёрной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10-15 см, тонкий, со слаборазвитыми почками на всём протяжении побега; плодовые веточки, хотя и многочисленные, но в большинстве своём отмирающие и сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка и притом слаборазвитая. Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4-6 мм, то на устаревших ветвях - не более 2-3 мм. На старых ветвях кора тёмно-бурая, и чем старше ветвь, тем тем-нее кора. У двух-трёхлетних ветвей окраска коры жёлтая и светло-серая.
При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состоя-ние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то её можно оставить ещё на год. И, наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящей древесины, то её вырезают.
При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетённых, поломанных и т. п. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.
У старых, но ещё сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.
Сорта чёрной смородины различаются по характеру роста и плодоношения, что имеет значение при выборе типа обрезки. У одних сортов ежегодно отрастает много прикорневых побегов из подземной части куста, но они плохо ветвятся, дают мало сильных разветвлений на побегах (Московская, Ленинградский великан и др.). При обрезке сортов этого типа однолетние нулевые побеги для усиления ветвления сильно укорачивают, срезая до 1/3-1/2 их длины. У таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырёхлетнем возрасте.
У других сортов (Дубровская, Загадка) прикорневые побеги отрастают в небольшом количестве, что затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. На скелетных ветвях об-разуется много сильных разветвлений высших порядков.
У сортов этой группы нулевые прикорневые побеги не укорачивают, а если укорачивают, то очень мало, удаляя лишь не вызревшую верхушку со слабыми почками. Отрастанию прикорневых побегов у этих сортов способствует вырезка лишних старых ветвей, даже ещё дающих урожай. Ветви у таких сортов плодоносят дольше, и их вырезают в более старшем возрасте (4-5 лет). При отсутствии нулевых побегов возобновления, для поддержания хорошего состояния оставленных ветвей, их слабо омолаживают, срезая окончание над боковым ответвлением с более сильными годичными приростами на двух-трёхлетней древесине (рис. 11).
Имеет свои особенности обрезка сортов алтайской селекции типа Сеянца Голубки, Диковинки, Красы Алтая и др. У этих сортов большинство почек на нулевых прикорневых побегах и разветвлениях скелетных ветвей являются цветковыми. Этим сортам свойственна скороплодность, благодаря чему в средней и верхней части прикорневого побега часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Основной урожай у таких сортов сосредоточен в верхней и средней части разветвлений скелетных ветвей, поэтому сильно укорачивать прикорневые и обрастающие побеги не следует, так как это вызовет снижение урожая. Можно, в случае необходимости, лишь обрезать самые кончики однолетних побегов, не более чем на 2-3 почки. Обрезка сортов этого типа сводится к прореживанию кустов путём удаления отплодоносивших четырёхлетних ветвей без укорачивания прикорневых побегов и разветвлений у скелетных ветвей.
В условиях любительского сада часто встречаются загущенные кусты чёрной смородины, росшие несколько лет без обрезки. У таких кустов обыч-но нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих низкий урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастают сильные прикорневые побеги возобновления из подземных почек. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. Первыми удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста (рис. 12).
Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2-3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2-3 сильных старых ветви. А на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.
У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до лю-бого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новые.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
