Активная корневая система у смородины размещается в верхних, рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6-8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка на глубину до 10-12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить её можно зна-чительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (чёрную светонепроницаемую плёнку, рубероид, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот приём позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжёлую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой, чтобы лучше задерживалась влага, между кустов и рядов копают на глубину 10-12 см. Если почва лёгкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву следует перекапывать вилами.
Подвязка и подпоры. При выращивании сортов смородины с раскидистыми кустами (Диковинка, Бредторп) многие садоводы применяют разнообразные подставки и подпорки.
Можно подвязать ветви прочным шпагатом или кусками старого мягкого провода (в оплётке) к отрезку старой водопроводной или газовой трубы длиной 1,5-2 м, вбитому в землю на расстоянии 0,5 м от куста или в его середину во время посадки. Один конец шпагата свободной незатягивающейся петлёй охватывает ветвь с урожаем, примерно в верхней трети её, второй конец присоединяется к упору на верхнем конце трубы. Упор получается, если в трубу сверху вставить кусок более тонкой трубы или палки или заранее просверлить трубу поперёк и вставить гвоздь. Получается своего рода зонтичная чаталовка, при которой высоту подъёма ветви легко регулировать. Такая опора может хорошо послужить несколько лет.
Подвязка и подпоры облегчают обработку почвы под кустами, ягоды предохраняются от загрязнения, быстрее созревают.
Удобрение. Смородина относится к культурам, довольно требователь-ным к питательному режиму. Органы растения, особенно листья, корни и ягоды, выносят из почвы довольно много питательных веществ. Причём в листьях больше накапливается азота, в корнях - фосфора, в ягодах - калия.
В течение жизни куста смородины можно выделить три возрастных периода, различающихся по потреблению питательных веществ: до пло-доношения, начало плодоношения, полное плодоношение. Потребление питательных веществ постоянно увеличивается в первые 3 года после посадки саженцев. В период плодоношения у кустов четырёх-десятилетнего возраста особенно резко возрастает потребление фосфора и калия. В последующие годы потребность в питательных веществах снижается.
В течение вегетации потребность в основных элементах питания у растений смородины изменяется. В период распускания почек происходит наиболее интенсивное потребление растениями азота, примерно до 30%. К началу цветения потребление азота снижается и до сбора урожая прак-тически не изменяется, при этом в период формирования урожая погло-щается до 34% азота. Фосфора и калия растения смородины потребляют несколько меньше, причём около 60% фосфора и 75% калия кусты потреб-ляют из почвы в период от цветения до налива ягод.
В конце вегетации калий влияет на прекращение роста побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне калия и азота ускоряет процессы дифференциации почек. В период между сбором урожая и массовым листопадом поглощается около 36% годовой нормы потребления азота. Во время листопада вновь усиливается поглощение азота. Он накапливается в интенсивно растущих в это время подземных органах.
Намечая систему удобрения смородины, учитывают два периода: до плодоношения (первые 3 года после посадки) и плодоношение (до конца жизни куста).
После посадки, если растения были посажены осенью, то удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2-3 недели растения можно подкормить азотными удобрениями из расчета 6-8 г азота (N) по д. в., то есть 13-16 г мочевины на 1 м2. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью можно внести 8-10 г фосфора (Р2О5) по д. в., то есть 40-50 г суперфосфата, 6-8 г калия (К2О) по д. в., то есть 10-15 г сернокислого калия, и 4-6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена в основном под кроной куста и даже чуть дальше, поэтому у взрослых растений удобрения и вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки, ежегодно вносят азотные удобрения в один или два приёма (? дозы весной и ? вскоре после цветения) из расчёта 8-10 г азота по д. в., то есть 20-25 г мочевины. Органические фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3-4 года осенью или весной из расчёта 12-18 кг органики, 24-30 г Р2О5 по д. в., то есть 120-150 г суперфосфата, и 18-24 г К2О по д. в., то есть 30-45 г сернокислого калия. На лёгких песчаных и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для трёхлетних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать летние подкормки жидкими органическими и минеральными удобрениями. Подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 3-4 раза, на 1 м2 расходуют 1 ведро раствора. Птичий помёт разбавляют в 8-10 раз, на 1 м2 вносят 0,5-1 ведро раствора. Минеральные удобрения готовят из расчёта 3-4 г каждого элемента по д. в. в 10 л воды на 1 м2 площади.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные удобрения в виде рижской смеси из расчёта 1-2 столовые ложки на 10 л воды. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят некорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют по отдельности медный купорос (1-2 г), борную кислоту (2-2,5 г), сернокислый марганец (5-10 г), сернокислый цинк (2-3 г), молибденовокислый аммоний (2-3 г). Растворённые удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землёй.
Во всех случаях внесения основных удобрений под посадку указанные дозы надо удвоить, а на богатых плодородных почвах уменьшить наполовину.
Полив. Чёрная смородина - довольно влаголюбивая культура, что связано с её биологическими особенностями.
«Большая часть европейской части России считается районом достаточного увлажнения, но в течение вегетационного периода довольно часто наблюдается неравномерное выпадение осадков. Так, за последние 85 лет в Подмосковье кратковременные засухи повторялись через каждые 2-3 года. В засушливые годы в летние месяцы количество осадков может снижаться до критического уровня (10-11 мм в месяц). Недостаточное увлажнение чаще всего может наблюдаться в июне, июле и начале августа, когда из-за высокой температуры воздуха увеличивается сухость не только в верхних, но и в нижних слоях почвы. Выпадающие в этот период незначительные осадки не восполняют общий дефицит влаги в почве» (Р.Ю. Панин. Смородина: чёрная, красная и белая. М., Издат. Дом «Магистр-Пресс», 2000. С. 194-195).
Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, а в период формирования и налива ягод - их измельчение и осыпание. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому необходимо обеспечивать кусты смородины влагой в наиболее решающие фазы её развития, это в период интенсивного роста и образования завязи (конец мая - начало июня), в период формирования завязи и налива ягод (первая половина июня - первая декада июля) и после сбора урожая (август - сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40-60 см, расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 30-50 л.
Поливают напуском по бороздам или в канавки, которые проводят вокруг кустов на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста и глубиной 10-15 см. Можно устроить поливные площадки, ограничивая их земляными валиками высотой до 15 см. Площадки заливают водой, а когда она впи-тается, проводят обычную обработку почвы.
Предупреждение осыпания завязей у смородины. Осыпание завязей у смородины - довольно распространённое явление в условиях средней полосы. Очень часто в первые 10-15 дней после окончания цветения завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления - весенние заморозки, так называемые «утренники», которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются к 30 мая, но возможны и до 10 июня, то есть захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.
А что же делать во время заморозков? На это вопрос нам отвечают авторы книги «Смородина и крыжовник»: «Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служит садовый листовой мусор (особенно надземная часть земляники и малины), соломистый навоз, прошлогодняя картофельная ботва, солома с добавлением небольшого количества мохового торфа и т. п. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3-4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.
На месте будущей кучи сначала кладут сухой материал (солому, ветки, сучья и др.), сверху - менее сухой и плотный (ботву, мусор, торф и др.). Кучу оправляют, слегка уплотняют сверху и с боков покрывают тонким слоем земли или торфа. Если материал очень сухой, то земли кладут больше. Ту сторону кучи, с которой её будут зажигать, не укрывают.
Зажигают кучу с той стороны, откуда идёт тяга воздуха, при слабом горении её слегка приподнимают. Кучи должны не гореть пламенем, а давать больше дыма. Для этого её можно полить каким-нибудь горючим материалом или ещё лучше посыпать хлористым аммонием (нашатырём).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
