ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
Знімаємо розподільний вал. Встановлюємо колінчастий вал в положення ВМТ поршнів 1-го і 4-го циліндрів. У цьому положенні валу міняємо масловідвідний ковпачки клапанів 1-го і 4-го циліндрів.
Виймаємо штовхач з регулювальною шайбою з гнізда голівки блоку циліндрів.
Вивертаємо свічку запалення 1-го циліндра.
Через отвір свічки вставляємо пруток з м'якого металу (діаметром близько 8 мм) між днищем поршня і тарілкою клапана, на якому міняємо ковпачок.
Встановлюємо «сушник» клапанів. Підп'ятник рассухаривателя упираємо в тарілку клапана, а зацепной важіль заводимо за гайку, навернену на шпильку кріплення корпусу підшипників розподільного валу.
Стискуємо пружини і витягуємо пінцетом сухарі.
Виймаємо тарілку пружин і самі пружини.
Спеціальними щипцями знімаємо масловідвідний ковпачок з направляючої втулки клапана.
Змастивши новий ковпачок моторним маслом, напресовуємо його облямовуванням на направляючу втулку.
Збираємо клапанний механізм 1-го циліндра в зворотній послідовності. Потім повторюємо ці роботи для 4-го циліндра. Після чого, провернув колінчастий вал на 180° (ВМТ поршнів 2-го і 3-го циліндрів) аналогічним чином міняємо маслоотражательные ковпачки клапанів 2-го і 3-го циліндрів.
Збираємо механізми в зворотній послідовності.
Заміна сальника розподільного валу двигунів ВАЗ-2110
Знімаємо ремінь ГРМ.
Ключем "на 17" відкручуєм болт зубчастого шківа розподільного валу. Аби вал не провертався, пропускаємо через отвір в шківі голівку "на 10" з подовжувачем і надіваємо на гайку кріплення задньої кришки ременя приводу ГРМ.
Підчіплюємо викруткою шків розподільного валу і знімаємо його.
Аби не втратити шпонку шківа, витягуємо її з паза розподільного валу.
Підчіплюємо викруткою сальник і витягуємо його.
Змастивши моторним маслом робочу кромку нового сальника, відповідним відрізком труби запресовуємо його.
Збірку проводимо в зворотній послідовності.
Слюсарно-монтажні інструменти, вживані на постах, мають бути справними. Не допускається використання ключів із зношеними гранями і невідповідних розмірів, вживання важелів для збільшення плеча гайкових ключів, а також вживання зубил і молотка для відкручування гайок. Рукоятки викруток, напилків, ножівок і так далі мають бути виготовлені з пластмаси або дерева, мати гладку, рівно зачищену поверхню. Дерев'яні рукоятки щоб уникнути розколювання повинні мати металеві кільця.
Упресовувати втулки, підшипники і інші деталі слідує за допомогою пресів і спеціальних знімачів. Знімачі повинні міцно і надійно захоплювати деталі в місці додатка зусилля.
Оглядові канави повинні мати направляючі запобіжні борти і містяться в чистоті. Невживані оглядові канави мають бути обгороджені або закриті. Автомобілі повинні в'їжджати на канаву, коли в ній немає людей.
При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту необхідно на рульове колесо повісити табличку з написом: “Двигун не пускати – працюють люди!”. Автомобіль при цьому має бути загальмований ручним гальмом і включенням першої передачі в коробці передач.
При обслуговуванні автомобіля, встановленого на підйомнику, необхідно на механізмі управління підйомником укріпити табличку з написом: “Не чіпати – під автомобілем працюють люди!”. Щоб уникнути мимовільного опускання гідравлічного підйомника потрібно після підйому автомобіля відкинути запобіжні стійки або вставити штирі в отвори запобіжних труб, що висуваються разом з плунжерами.
Перед початком робіт на автомобілі – самоскиді з піднятим кузовом треба встановлювати наполегливу штангу, що запобігає опусканню кузова.
При технічному обслуговуванні і ремонті автомобіля із знятими колесами, вивішеного на домкратах, талях і кранах, дозволяється приступати до роботи лише після установки автомобіля на підставки (козелки), при цьому під не зняті колеса мають бути підкладені упори. Підставки мають бути міцними і надійними (лише металевими).
При підйомі і транспортуванні агрегатів не можна знаходиться під піднятими частинами автомобіля. Забороняється знімати, встановлювати і транспортувати агрегати при заваленні їх тросом і канатами без спеціальних захватів. Візки для транспортування повинні мати стійки і упори, що оберігають агрегати від падіння і переміщення по візку.
Для огляду автомобіля застосовують переносні безпечні електролампи напругою до 36 вольт із запобіжними сітками, при роботі в оглядових канавах напруга не повинна перевищувати 12 вольт. Ручні електроінструменти (дрилі, шуруповерти) треба приєднувати до мережі лише через штепсельні розетки із заземлюючим контактом. Дроти електроінструментів потрібно підвішувати, не допускаючи дотику їх з підлогою.
Приймання автомобіля на ходу і перевірку гальм слід виробляти поза приміщенням; пускати двигун і рушати з місця дозволяється лише після отримання сигналу від робітника, що виробляє регулювання.
Водіння автомобіля на території автогосподарства, у тому числі і випробування автомобілів після ремонту і регулювання, вирішується лише особам, що мають посвідчення шофера. Швидкість руху не повинна перевищувати: на під'їзних шляхах і проїздах – 10 км/ч, у виробничих приміщеннях – 5 км/ч. обгін одного автомобіля іншим на території автогосподарства забороняється.
Гараж або бокс, де проводяться ремонтні роботи, повинні добре провітрюватися, двері - легко відкриватися як зсередини, так і зовні. Прохід до дверей завжди тримаєте вільним. При роботі двигуна (особливо на пускових режимах) виділяється оксид вуглецю (чадний газ) - отруйний газ без кольору і запаху. Небезпечна для життя концентрація оксиду вуглецю може утворитися навіть у відкритому гаражі, тому перед запуском двигуна забезпечте примусове відсмоктування відпрацьованих газів за межі гаража. За відсутності примусового витягу можна запускати двигун на короткий час, надівши на випускну трубу відрізок шланга і вийнявши його назовні. При цьому система випуску і її з'єднання з шлангом мають бути герметична.
При ремонті системи живлення вприскувальних двигунів необхідно від'єднувати "негативну" клему акумуляторної батареї від "маси" і скидати тиск в системі.
На час зварювальних робіт запасіться вогнегасником (краще вуглексилотним). Перед цим від'єднаєте дроти від всіх клем генератора і акумуляторної батареї, відключите всі електронні блоки управління від бортової мережі автомобіля, а контакт "маси" зварювального дроту майте в своєму розпорядженні як можна ближче до місця зварки. Простежите за тим, аби електричний струм не проходив через рухливі (підшипники, кульові опори) або різьбові з'єднання – інакше вони можуть бути пошкоджені.
При ремонті ланцюгів електроустаткування або при ризику їх пошкодження (зварка, рихтування поблизу джгутів дротів) відключайте клему "-" акумулятора.
Для захисту рук від порізів і ударів під час "силових" операцій надівайте рукавички (краще шкіряні). Для захисту очей надівайте окуляри (краще спеціальні, з бічними щитками).
При роботі з електролітом окуляри обов'язкові
При нагоді користуйтеся ромбічним або гідравлічним домкратами замість штатного - вони стійкіші і надійніші. Не застосовуйте несправний інструмент: ріжкові ключі із зівом, що "розкрився", або зім'ятими губками, викрутки з шліцом, що округляє, скрученим, або неправильно заточені, пасатижі з погано закріпленими пластмасовими ручками, молотки з незафіксованою ручкою і тому подібне
При підйомі автомобіля (за допомогою домкрата або підйомника) ніколи не знаходитеся під ним. Заздалегідь переконаєтеся, що відповідні силові елементи кузова (пороги) досить міцні. Використовуйте для підйому автомобіля лише штатні точки опори. Забороняється підіймати автомобіль на двох або більш домкратах - використовуйте підставки промислового виготовлення. Забороняється навантажувати або розвантажувати автомобіль, що стоїть на домкраті (сідати в нього, знімати або встановлювати двигун). При ремонті автомобіля із знятим двигуном (силовим агрегатом) враховуйте, що рівновага по осях змінилася: при вивішуванні на домкраті такий автомобіль може впасти. Працюйте лише на рівному неслизькому майданчику, під підйомі колеса підкладайте упори.
Відпрацьовані масла сприяють виникненню раки шкіри. При попаданні масла на руки, витріть їх дрантям, а потім протріть спеціальним "засобом для чищення рук" (або соняшниковою олією) і вимийте теплою водою з милом (забороняється мити руки гарячою водою, при цьому шкідливі речовини легко проникають через шкіру!).
При попаданні на руки бензину, витріть їх чистим дрантям, а потім вимийте з милом.
У рідині системи охолоджування двигуна (антифризі) міститься етилгліколь, який отруйний при попаданні в організм і, - у меншій мірі - при попаданні на шкіру. При отруєнні антифризом потрібно негайно викликати блювоту, промити шлунок, а у важких випадках прийняти сольове проносне (наприклад, глауберову сіль) і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити великою кількістю води. То ж при отруєнні гальмівною рідиною. Електроліт при попаданні на шкіру викликає паління, почервоніння. Якщо електроліт попав на руки або в очі, спочатку змийте його великою кількістю холодної води. Забороняється мити руки з милом! Потім руки можна промити розчином питної соди або нашатирного спирту (з автомобільної аптечки). Пам'ятаєте, що сірчана кислота навіть в малих концентраціях руйнує органічні волокна – бережіть одяг! Тому при роботі з акумуляторною батареєю (електроліт майже завжди присутній і на її поверхні) надівайте окуляри і захисний одяг (гумові рукавички бажані).
Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впускання в циліндри двигуна горючої суміші і випуску відпрацьованих газів.
Газорозподільний механізм складається з:
ü розподільного валу
ü важелів
ü впускних і випускних клапанів з пружинами
ü впускних і випускних каналів.
Розподільний вал розташовується у верхній частині голівки блоку циліндрів. Складовою частиною валу є його куркульки, кількість яких відповідає кількості впускних і випускних клапанів двигуна. Іншими словами, над кожним клапаном розташований свій персональний кулачок. Саме ці куркульки, при обертанні розподільного валу, забезпечують своєчасне, погоджене з рухом поршнів в циліндрах, відкриття і закриття клапанів. Розподільний вал наводиться в обертання від колінчастого валу двигуна за допомогою ланцюгової передачі або зубчастого ременя. Натягнення ланцюга приводу регулюється спеціальним натяжником, а ременя - натяжним роликом.
При обертанні розподільного валу, кулачок набігає на важіль, який, у свою чергу, натискує на стержень відповідного клапана (впускання або випускного) і відкриває його. Продовжуючи обертатися, кулачок збігає з важеля, і під впливом сильної пружини клапан закривається. Ну, а далі поршень, через відкритий впускний або випускний клапан, відповідно засмоктує горючу суміш або виштовхує відпрацьовані гази. Коли ж обоє клапана в одному циліндрі закрито – відбувається такт стискування або робочий хід поршня.
Основні несправності газорозподільного механізму двигуна
Стуки в газорозподільному механізмі з'являються унаслідок збільшених зазорів в клапанному механізм, зносі підшипників або кулачків розподільного валу, важелів, а також із-за поломки пружин клапанів. Для усунення стуків необхідно відрегулювати тепловий зазор, а зношені деталі і вузли слід замінити. Підвищений шум ланцюга приводу розподільного валу з'являється унаслідок зносу шарнірних з'єднань ланок ланцюга і її подовження. Слід відрегулювати натягнення ланцюга, а при надмірному її зносі - замінити на нову. Втрата потужності двигуна і підвищена димність вихлопних газів відбуваються при порушенні теплового зазору в клапанному механізмі, нещільному закритті клапанів, зносі масловідвідних ковпачків. Зазор слід відрегулювати, зношені ковпачки поміняти, а клапани «притерти» до сідел.
Експлуатація газорозподільного механізму двигуна.
Звернете увагу на тепловий зазор між важелем і кулачком розподільного валу. Трохи знань фізики і можна зрозуміти, що цей зазор має бути строго певного розміру. Адже при нагріванні всі деталі двигуна розширюються, у тому числі і деталі газорозподільного механізму. Якщо тепловий зазор менше нормального, то клапан відкриватиметься більше, ніж йому належить і не встигатиме вчасно закриватися. А це порушить робочий цикл двигуна і, плюс до всього, незабаром доведеться міняти клапани, що «підгоріли».
Якщо ж зазор між важелем і кулачком розподільного валу буде дуже великим, то клапан не зможе відкриватися повністю, що природно не кращим чином відіб'ється на процесі заповнення циліндрів горючою сумішшю або випуску відпрацьованих газів. При неправильній установці теплового зазору, спостерігається цілий шлейф неприємностей. Двигун починає працювати нестійкий, глухнути і підносити інші «сюрпризи», описані в несправностях газорозподільного механізму. Використовуючи інструкцію з експлуатації свого особистого автомобіля, слід періодично контролювати правильність «зазору в клапанах». Проте розмова йде про десяті долі міліметра! Наприклад, для двигунів ВАЗ, залежно від моделі, тепловий зазор має бути в межах 0,15 – 0,35 мм. Якщо у вас є відповідні інструменти і рішучість «залізти в двигун», то після декількох спроб можна навчитися «регулювати клапана». Якщо ж ви не збиралися освоювати професію автомеханіка, то при підозріннях на «розрегульованих клапана», слід звернутися до фахівців.
При експлуатації двигуна необхідно стежити за натягненням ланцюга або зубчастого ременя приводу розподільного валу і при необхідності його регулювати.
На початку автомобільного життя не раджу включати музику відразу ж після запуску двигуна. Проїхавши декілька кілометрів, прислухайтеся, чи немає сторонніх звуків з-під капота. Вони можуть бути самими різними, але будь-який з них скаже, що не все гаразд. Звернетеся до механіка - їх багато умільців, що працюють на будь-якій автостоянці або в гаражах. Знайдіть одного, якому «задаватиметеся» зі своєю машиною. Звичайно це недорого, і, як правило, якісно. Визначивши причину стороннього шуму, звичайно ж, треба відремонтувати той вузол, який заявив про своє «захворювання». Жодна несправність не з'являється, не попередивши про це заздалегідь. Якщо ж під час руху ви нічого не чуєте з-під капота свого автомобіля (не чутно або не умієте чути), то дайте проїхатися на своїй машині знаючій людині. Проблеми початкуючих водіїв саме в тому, що частенько вони не знають - як повинен поводитися справний автомобіль, які шуми нормальні, а які «говорять» про фінансові витрати, що насуваються. А знати це поважно, оскільки багато хто їздить на машинах з аварійними вузлами, думаючи, що так і має бути.
1. Гуменюк І.В., Гуменюк О.В. Обладнання і технологія слюсарно-складальних робіт. - Тернопіль, 2006.
2. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. - М.: Вища школа, 1994.
3. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – М.: Высшая школа, 1985.
4. Бабіч Б.С., Лущик В.В. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобіля. – К.: Либідь, 2001.
5. Савич Е.Л., Болбас М.М., Ярошевич В.К. Технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів. Мінськ, РАДУГА, 2001. - 464 с.
6. Вишневедский Ю.Т. Технічна експлуатація, обслуговування і ремонт автомобілів. М.: Вища школа, 2003. -372 с.
7. Чумаченко Ю.Т. Автослюсар . -К.: Грамота., 2000. -536 с.
8. Богатирьов А..В. Автомобілі. -М.: Вища школа, 2001. -482 с.
9. Ешфанов Л..І., Егафанова Е.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. -М.:Знание, 2003. -276 с.
Страницы: 1, 2, 3
