2.3 Економічне обґрунтування способу та методу ремонту який обирається
Ціна деталей задньої підвіски:
1 – Балка підвіски – 974 грн.
2 – Пружина підвіски - 235 грн.
3 – Комплект амортизаторів - 250 грн.
4 – Втулки амортизатора - 35 грн.
5 – Стабілізатор поперечної стійкості - 80 грн.
6 – Втулки стабілізатора поперечної стійкості - 47 грн.
7 – Підшипник маточини колеса - 175 грн.
У зв’язку з тим, що знос резинових втулок відновленню не підлягають та ціна має не значний характер їх замінюють на нові.
Стосовно амортизаторів, то їх ремонт та відновлення не можливий у зв’язку із запресованістю та одноцільністю корпусу амортизатора, в зв’язку з чим варто замінити на нові. Теж саме стосується підшипників маточини коліс у разі їх повного виходу із ладу.
Балка підвіски має високу ціну, тому у разі зносу її проушин та кронштейнів кріплення варто відновити дану деталь шляхом наплавлення або наварювання.
2.4 Послідовність проведення контрольних замірів та обмірів
Перевірка амортизаторів
Для визначення працездатності амортизатора слід перевіряти його на динамометричному стенді його робочу діаграму.
Крива діаграми (рис. 2.3) повинна бути плавною, а в точках переходу (від ходу віддачі до ходу стиснення) без ділянок, паралельних нульової лінії.
Оцінка результатів на діаграмі. Точка опору ходу віддачі при масштабі 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм повинна знаходитися від нульової лінії на відстані А, Що дорівнює: 23,5-30,5 мм для задніх амортизаторів.
Найвища точка кривої ходу стиску при тому ж масштабі повинна перебувати від нульової лінії на відстані В, що дорівнює 3,5-6,5 мм для передніх І задніх амортизаторів.
Контрольні значення ординат на діаграмах задніх амортизаторів задані для холодних амортизаторів при температурі амортизаторної рідини 20 ± 5 ° С.
Рис. 2.3. Робоча діаграма амортизатора:
1 - зусилля при ході віддачі; 2 - зусилля при ході стиснення
Встановлюємо амортизатор в порядку, зворотному зняттю. Гайку верхнього і болт нижнього кріплень амортизатора остаточно затягується на автомобілі, що стоїть на землі. Затягуємо болт нижнього кріплення амортизатора до балки моментом 70 Н · м, гайку верхнього кріплення амортизатора затягуємо до виступання хвостовика штока на 9 мм, вимірюючи виступання штангенциркулем або лінійкою.
Перевірка пружин
По довжині під навантаженням 2990 Н (305 кгс) пружини поділяються на два класи: А - довжина більше 273 мм і В - довжина дорівнює або менше 273 мм. Пружини класу А маркуються жовтою фарбою на зовнішній стороні витків, а класу В – зеленою (Рис.2.4).
Рис. 2.4. Основні дані для перевірки пружини задньої підвіски
Регулювання колісних підшипників
Затягування гайки осі колісного підшипника до величини 20 Н • м, повертаючи колесо вперед руками для того, щоб повністю посадити підшипник. Потім відпускаємо гайку осі колісного підшипника на 180°. І знову затягуємо гайку осі колісного підшипника до величини 1 Н • м. Вимірюємо кінцевий зазор. При правильному регулюванні він повинен бути в межах від 0,03 мм до 0,13 мм.
Перевірка і регулювання кутів установки коліс
Перевірка і регулювання кутів установки коліс необхідні для забезпечення гарної стійкості і керованості автомобіля, а також рівномірного зносу шин при експлуатації. Перевірку та регулювання кутів установки коліс виконують на спеціальних стендах за інструкціями з їх експлуатації.
Регулювання кута розвалу і сходження задніх коліс конструкцією автомобіля не передбачена. Невідповідність дійсних значень, заміряних на автомобілі, контрольним значенням, обумовлено зносом і деформацією деталей підвіски або деформацією кузова. При виявленні відхилень в параметрах задньої підвіски, викликаних деформацією її елементів і кузова, треба знайти причину виникнення відхилень і усунути її заміною що вийшли з ладу деталей.
Заміна або ремонт деталей підвіски може спричинити за собою зміну кутів установки коліс, тому перевірка кутів установки коліс обов'язкова.
Кути установки задніх коліс:
кут розвалу.....- 1 ° 30 '± 20'
сходження..... 10 '± 10'
2.5 Послідовність демонтажу та визначення дефектів
Заміна амортизатора задньої підвіски
Послідовність проведення заміни:
Перед тим як підняти задню частину автомобіля, вмикаємо I передачу і встановлюємо упори під передні колеса. Піднявши задню частину, встановлюємо надійні опори поруч із домкратом. Під балку задньої підвіски встановлювати опори не можна, так як підвіска повинна бути розвантажена.
Амортизатори (лівий і правий) замінюємо парами.
1. Відкриваємо багажник.
2. Стискаємо фіксатор і відкриваємо кришку для доступу до верхньої опори амортизатора.
3. Відгвинчуємо гайку кріплення штока амортизатора, утримуючи шток від провертання другим ключем.
4. Знімаємо шайбу...
5.... І верхню гумову подушку.
6. Відкручуємо болт нижнього кріплення амортизатора...
7.... і витягуємо його з вушок амортизатора і кронштейна.
8. Викруткою витягуємо проушину амортизатора з кронштейна...
9.... І знімаємо амортизатор з автомобіля.
10. Знімаємо з штока амортизатора нижню гумову подушку в зборі з розпорною втулкою і шайбу.
11. Виймаємо розпірну втулку з подушки.
12. Встановлюємо амортизатор вертикально і кілька разів до упору опускаємо і піднімаємо шток амортизатора. Переконаємося в тому, що шток переміщується без провалів, заїдань і стукотів. В іншому випадку замінюємо амортизатор. Крім того, замінюємо амортизатор при виявленні патьоків рідини (допускається незначне запотівання у верхній частині корпусу) і при пошкодженні різьблення у верхній частині штока.
13. Встановлюємо амортизатор в порядку, зворотному зняттю. Гайку верхнього і болт нижнього кріплень амортизатора остаточно затягуємо на автомобілі, що стоїть на землі. Опустивши автомобіль на землю, кілька разів сильно гойдаємо його. Затягуємо болт нижнього кріплення амортизатора до балки моментом 70 Н • м, гайку верхнього кріплення амортизатора затягуємо до виступання хвостовика штока на 9 мм, вимірюючи виступання штангенциркулем або лінійкою.
Заміна пружини задньої підвіски
Замінюємо пружину при механічному пошкодженні або значному осаді. Ознаки осаду:
- Погіршення плавності ходу, часті «пробої» підвіски;
- Видимий перекіс задньої частини автомобіля або значна різниця по висоті передньої і задньої частин, що виникли в процесі експлуатації;
- Сильно виражені сліди зіткнення витків пружини.
Послідовність виконання:
1. Якщо замінюємо пружину на підйомнику, то встановлюємо під балку заднього моста опори і опускаємо автомобіль, злегка навантаживши підвіску. При роботі на оглядовій канаві ця операція не потрібна.
2. Викручуємоь болт кріплення амортизатора до кронштейна балки задньої підвіски, виймаємо болт і відводимо амортизатор в бік, щоб він не заважав працювати.
3. Піднімаємо автомобіль, щоб розвантажити пружину, і знімаємо пружину 1 і верхню прокладку 2. Як правило, довжини гальмівного шланга 3 достатньо, щоб він не натягнувся, але якщо шланг натягується, від'єднуємо його на час заміни пружини, щоб не пошкодити.
4. Знімаємо нижню прокладку пружини з майданчика на балці задньої підвіски.
5. Встановлюємо пружину з прокладками на автомобіль у порядку, зворотному зняттю.
Заміна сайлентблоків важеля задньої підвіски
При певному навику сайлентблоки можна замінити безпосередньо на автомобілі, вивернувши болти кріплення балки до кронштейнів кузова і вивівши вушка балки з кронштейнів, але зручніше виконувати цю роботу на знятій балці задньої підвіски.
Дуже зручно замінювати сайлентблоки спеціальним пристосуванням (знімачем), але можна виконати роботу і підручними засобами.
1. Перед випресовкою нагріваємо проушину важеля гарячим повітрям до температури 50-75°С, попередньо випилюємо ножівкою два вирізи В (рис. 2.5) на зовнішній втулці сайлентблоку для поєднання виступів монтажної втулки 15. Випресовку проводимо в наступному порядку: встановлюємо на вушко важеля з зовнішнього боку корпус пристосування 4, надіваємо на болт 6 монтажну втулку 5 із виступами, вставляємо болт в отвір сайлентблоку, надягаємо на нього зі зворотного боку вушка важеля шайбу 3, впираємо в корпус пристосування 4 і затягуємо гайку 2 до випресовки сайлентблоку.
Рисунок 2.5. Монтаж і демонтаж сайлентблоків важеля задньої підвіки:
1 - важіль; 2, 8 - гайка; 3, 12 - шайба; 4, 11 - пристосування; 5, 9, 15 - монтажна втулка; 6, 13 - болт; 7 - важіль задньої підвіски; 10, 14 - сайлентблок; А - мітка на пристосуванні; В - вирізи на сайлентблоку.
2. Запресовуємо в обидва важелі задньої підвіски сайлентблоки з попередньо випиляними вирізами В монтажним пристосуванням в такому порядку: встановлюємо корпус пристосування 11 на вушко важеля з зовнішнього боку, сумістивши позначки А на корпусі пристосування і проушини важеля, показані стрілкою; встановлюємо на болт 13 наполегливу шайбу 12, вставляємо його в вушко важеля, надягаємо на болт новий сайлентблок 10, монтажну втулку 9 з виступами і нагвинчуємо гайку 8.
При використанні підручних засобів виконуємо наступні операції:
1. Встановлюємо балку в лещата і випресовуємо сайлентблок оправленням відповідного діаметру або знімачем.
2. Виймаємо сайлентблок з вушка балки.
3. Очищаємо отвір від іржі і окалини і запресовуємо новий сайлентлок, зорієнтувавши його, як показано на рис. 2.6.
Рисунок 2.6. Орієнтація сайлентблоку при монтажі:
1- сайлентблок; 2- важіль задньої підвіски.
4. Аналогічно замінюємо другий сайлентблок.
5. Встановлюємо балку задньої підвіски на автомобіль. Болти кріплення балки до кузова остаточно затягуємо на автомобілі, що стоїть на землі.
Заміна стабілізатора поперечної стійкості
Послідовність проведення робіт:
1. Послабляємо затягування болтів кріплення задніх коліс, вивішуємо задню частину автомобіля і знімаємо задні колеса.
2. Відкручуємо гайку болта кріплення стабілізатора поперечної стійкості до важеля задньої підвіски, утримуючи болт від провертання другим ключем.
3. Виймаємо болт.
4. Аналогічним чином відкручуємо гайку і витягуємо болт з протилежного боку.
5. Знімаємо гумову подушку стабілізатора.
6. Здвигаємо з місця молотком стабілізатор...
Страницы: 1, 2, 3
